Leben in der Taiga. Ein verlassenes Dorf in Sibirien wird von Altgläubigen wiederbelebt

Der Fotograf und Reisende Oleg Smoliy sucht und fotografiert alles Gute und Schöne, woran unser Land reich ist. Er kombinierte diese Aufnahmen zum Projekt „Unvergessenes Russland“, zu dem auch die unten veröffentlichten Fotos altgläubiger sibirischer Dörfer gehörten. Und sie werden begleitet von der herzlichen Geschichte des Autors über die dort lebenden Menschen.

Nachdem ich abgelegene Dörfer an den Ufern des Kleinen Jenissei passiert hatte – Erzhey, Upper Shivey, Choduraalyg und Ok-Chara – traf ich fünf große Familien von Altgläubigen. Immer verfolgt, nehmen die Besitzer der Taiga nicht sofort Kontakt zu Fremden auf, insbesondere nicht zu einem Fotografen. Zwei Wochen lang neben ihnen zu leben und ihnen bei ihrer täglichen harten Arbeit zu helfen – Heu ernten, angeln, Beeren und Pilze pflücken, Brennholz und Reisig vorbereiten, Moos sammeln und ein Haus bauen – half jedoch Schritt für Schritt, den Schleier des Misstrauens zu überwinden . Und es entstanden starke und unabhängige, gutmütige und fleißige Menschen, deren Glück in der Liebe zu Gott, ihren Kindern und der Natur liegt.

Die im 17. Jahrhundert von Patriarch Nikon und Zar Alexej Michailowitsch durchgeführte Liturgiereform führte zu einer weitreichenden Spaltung der russischen Kirche. Die brutale Verfolgung durch die zaristischen und religiösen Autoritäten, die das Volk zur Einstimmigkeit und Unterwerfung bringen wollten, zwang Millionen Russen, ihre Heimat zu verlassen. Die Altgläubigen, die ihren Glauben bewahrten, flohen ans Weiße Meer, in die Region Olonets und in die Wälder von Nischni Nowgorod. Die Zeit verging, die Hände der Macht erreichten die Altgläubigen an neuen Orten und die Unabhängigkeitssuchenden drangen noch weiter vor, in die abgelegene Taiga Sibiriens. Im 19. Jahrhundert kamen Russen in die unzugängliche Region des Kleinen Jenissei, den Kaa-Khemsky kozhuun von Tuwa. Auf landwirtschaftlich nutzbaren Flächen im Flusstal wurden immer höher flussaufwärts neue Siedlungen gegründet. Hier, im Oberlauf des Kleinen Jenissei, sind das Leben und die Traditionen der russischen Altgläubigen in ihrer ursprünglichen Form erhalten geblieben.

Wir versammelten uns unterwegs mit einem kleinen Team fotografierender Reisender, fünf Personen. Ziemlich weit von Moskau entfernt. Mit dem Flugzeug nach Abakan, dann zehn Stunden mit dem Auto durch Kyzyl, die Hauptstadt der Republik Tuwa, nach Saryg-Sep, dem regionalen Zentrum, dort wechseln wir in ein UAZ-„Laib“ und fahren noch ein paar Stunden auf Waldwegen bis zu einem Punkt am Ufer des Kleinen Jenissei. Mit dem Boot fahren wir auf die andere Seite des Flusses zum Campingplatz Erzhey. Der Besitzer der Basis, Nikolai Siorpas, brachte uns in seiner UAZ. Er wird weiter Glück haben, bis in die Tiefen der Taiga, aber man muss ein oder zwei Tage warten, bis die von langen Regenfällen ausgewaschene Straße am Pass austrocknet.

Erzhey, neben dem sich die Basis befindet, ist ein großes Dorf mit bis zu anderthalbtausend Einwohnern, Strom und einem Internat, in dem Altgläubige aus Dörfern weiter oben am Kaa-Khem, wie dem Kleinen Jenissei, leben heißt es in Tuwinisch, bringt ihre Kinder mit. Im alten Glauben ist nicht jeder hier ein Dorfbewohner. Einige der Einheimischen stehen ihr nahe, sind aber nicht Teil der Gemeinschaft, es fehlt an Strenge. Es gibt auch Vertreter des neuen orthodoxen Glaubens. Es gibt sogar völlige Ungläubige.

Es war nicht weit, um das Dorf zu besichtigen und Lebensmittel zu kaufen, weniger als einen Kilometer von der Basis entfernt. Siorpas, der ihn verabschiedete, scherzte: „Man kann es den Altgläubigen sagen: Männer mit Bärten, rund um den Hof stehen etwa ein Dutzend kleine Kinder, Frauen in Schals und Röcken bis zu den Zehen, in ein oder zwei Jahren mit einem Bauch.“ .“

Hier ist die erste Bekanntschaft: Maria, eine junge Frau mit Kinderwagen. Sie sagten Hallo und fragten, wo man Brot und Hüttenkäse kaufen könne. Fremden gegenüber war sie zunächst misstrauisch, lehnte aber die Hilfe nicht ab und überraschte sie sogar mit ihrer Reaktionsfähigkeit. Sie führte sie durch ganz Erzhey und zeigte, wer die beste Milch hatte und wo die gesalzenen Milchpilze gut waren.

Hier, in Dörfern fernab der Zivilisation, hat die raue Natur der Taiga der Art und Weise der Landwirtschaft ihre eigenen Besonderheiten aufgezwungen. Der Sommer ist an diesen Orten kurz und der Winter bringt starken Frost mit sich. In den Tälern entlang der Flussufer wird Ackerland mit großer Mühe aus dem Wald erobert. Die Einheimischen bauen Brot an und legen Gemüsegärten an. Aufgrund des Frosts schlagen mehrjährige Pflanzen keine Wurzeln, aber einjährige Pflanzen, sogar kleine Wassermelonen, wachsen. Taiga frisst. Es werden nur Huftiere getötet, das Fleisch wird wild gegessen. Sie sammeln Pinienkerne, Pilze und Beeren für Marmelade. Der Fluss gibt Fisch. Hier gibt es viele Äschen und oft werden Taimen freigelassen – sie sind in den letzten Jahren selten geworden.

Altgläubige betrinken sich nicht, sie trinken überhaupt keine „Kazenka“ und an Feiertagen trinken sie ein oder zwei Gläser schwachen hausgemachten Weins aus Taigabeeren, Blaubeeren oder Knochenbeeren.

Nachdem wir uns ein paar Tage am Stützpunkt Siorpas ausgeruht hatten, warteten wir auf trockenes Wetter und zogen zur ersten Siedlung der Altgläubigen – Upper Shivei, vierzig Kilometer von Erzhey entfernt, mit einem schwierigen Pass über die Hügel.

Auf dem ganzen Weg nach Shivey überzeugte uns Nikolai Siorpas unter dem angestrengten Brummen des Motors davon, äußerst respektvoll zu sein und uns mehr als bescheiden zu verhalten, und die Leute nicht mit unseren riesigen Fotopistolen zu drängen. Er selbst ist kein Altgläubiger, aber Nikolai entwickelte gute Beziehungen zu den Taiga-Bewohnern, um die er berechtigterweise Angst hatte. Es scheint, dass er während dieser zwei Tage an der Basis nicht nur auf das Wetter gewartet hat, sondern sich auch genauer um uns gekümmert hat und darüber nachgedacht hat, ob es möglich sei, uns weiter zu bringen.

Wir trafen die fleißigen Menschen von Upper Shivei lange vor dem Dorf auf einer gemähten Wiese. Sie baten darum, zu helfen und geschnittenes Heu in die hohen Heuhaufen zu werfen.

Wir krempelten die Ärmel hoch, gaben unser Bestes und fielen trotzdem zurück. Die Wissenschaft, große Arme voll mit langen, dreizackigen Holzgabeln zu heben, war nicht einfach. Während der Zusammenarbeit lernten wir uns kennen und kamen ins Gespräch.

Gemähtes und getrocknetes Gras wird zu Knospen gesammelt – so nennt man in ganz Sibirien Heuhaufen. Die Verlegung ist eine verantwortungsvolle Angelegenheit: Das Heu muss gleichmäßig und dicht liegen, damit es nicht vom Wind verstreut wird oder durch den Regen sauer wird. Oberes Shivei

Peter und Ekaterina Sasin kamen vor etwa fünfzehn Jahren auf dem Anwesen Upper Shivey an, das damals leer war. Der Bauernhof wurde von Grund auf neu errichtet und zunächst lebten und überwinterten sie in einem Schuppen. Jahr für Jahr bauten, stärkten und zogen sie drei Töchter groß. Dann ließen sich weitere Verwandte nieder, heute leben hier mehrere Familien. Die Töchter sind erwachsen geworden, in die Stadt gezogen, und nun kommen ihre unruhigen Enkel – zwei Mädchen und zwei Jungen – für den Sommer zu Peter und Ekaterina.

Die Enkel der Sasins sind völlig weltoffen; sie kommen den ganzen Sommer über. Für sie hält Pjotr ​​​​Grigorijewitsch Sonnenkollektoren mit einer Batterie und einem Konverter bereit, von denen aus er einen kleinen Fernseher und einen Disc-Player einschaltet – um Zeichentrickfilme anzusehen. Oberes Shivei

Die Kinder, die frische Milch und Sauerrahm mitbrachten, weckten unsere Zeltstadt mit fröhlichem Lärm. Am zweiten Tag ist es schwieriger, Heu auf die Feldfrüchte zu werfen – alle Muskeln der Stadtbewohner schmerzen, weil sie es nicht gewohnt sind. Aber auch die Gesichter der Gastgeber sind wärmer, voller Lächeln, Gelächter und Zustimmung. „Morgen ist die Verklärung, komm! Probieren Sie hausgemachten Wein“, rufen die Dorfbewohner.

Das Haus ist einfach, ohne Schnickschnack, aber sauber und gut gebaut. Der geräumige Vorraum, der das Haus in zwei Hälften teilt, die Räume mit weiß getünchten Wänden, großen Öfen in der Mitte und eisernen Federbetten erinnerten mich an ein Karpatendorf, das auch seine Lebensweise weitgehend bewahrt hat. "Eins nach dem anderen!" - sagt Pjotr ​​​​Grigorijewitsch und wir probieren das köstliche Getränk. Blaubeersaft wird ein Jahr lang ohne Zucker und Hefe aufgegossen und das Ergebnis ist ein Wein mit kaum wahrnehmbarem Grad. Es ist leicht zu trinken und macht nicht betrunken, aber es hebt die Stimmung und steigert die Gesprächsbereitschaft. Ein Witz nach dem anderen, eine Geschichte nach der anderen, ein Lied nach dem anderen – wir hatten eine tolle Zeit. „Möchten Sie meine Pferde sehen?“ - Peter ruft an.

Der Stall liegt am Ortsrand, es gibt zwei Dutzend Pferde, es gibt sogar Schrittmacher. Und jedermanns Favorit. Petr Grigorjewitsch kann stundenlang über jedes Fohlen reden.

Wir haben uns wie alte Freunde von den Sasins getrennt. Und wieder machten wir uns auf den Weg, mit dem Boot den Kleinen Jenissei hinauf.

Es ist eine halbstündige Fahrt mit dem Motorboot den Fluss hinauf bis zur nächsten Haltestelle. Wir fanden Choduraalyg an einem ziemlich hohen Ufer mit einem weitläufigen, wechsalmartigen Tal, wobei die äußersten Häuser direkt über dem Fluss standen. Das gegenüberliegende Ufer ist ein fast senkrechter Berg, der mit Taiga bedeckt ist.

Der Ort hier eignet sich gut für die Landwirtschaft, den Brotanbau und die Viehzucht. Es gibt Felder für Ackerland. Fluss, Amme und Verkehrsader. Im Winter kann man Kyzyl auf dem Eis erreichen. Und die Taiga – hier ist sie – beginnt mit Hügeln am Rande des Dorfes.

Wir segelten, warfen unsere Rucksäcke an Land und machten uns auf die Suche nach einem geeigneten Platz zum Aufstellen unserer Zelte, um niemanden zu stören und gleichzeitig eine gute Sicht auf alles um uns herum zu haben. Wir trafen Großvater Eliferiy, der ihn mit frisch gebackenem, köstlichem Brot schenkte und ihm riet, zu Baba Marfa zu gehen: „Marfutka wird es annehmen und helfen.“

Marfa Sergeevna, dünn, klein und flink, etwa siebzig Jahre alt, stellte uns neben ihrem kleinen Haus einen Platz für Zelte zur Verfügung, von dem aus man einen wunderschönen Blick auf den Fluss und das Dorf hatte. Es ist erlaubt, den Herd und die Küchenutensilien zu benutzen. Für Altgläubige ist dies eine schwierige Frage – Sünde entsteht durch Gerichte, die von weltlichen Menschen eingenommen wurden. Marfa Sergeevna hat sich die ganze Zeit um uns gekümmert. Wir haben ihr auch geholfen – Beeren pflücken, Reisig tragen, Holz hacken.

Ihr jüngster Sohn Dmitry war geschäftlich in der Taiga. Die älteste Tochter, Ekaterina, hat geheiratet und lebt in Deutschland, manchmal kommt ihre Mutter zu Besuch.

Ich hatte ein Satellitentelefon und schlug Marfa Sergeevna vor, ihre Tochter anzurufen. „Das ist alles dämonisch“, lehnte Oma Martha ab. Ein paar Tage später kam Dmitry zurück und wir wählten die Nummer seiner Schwester und drehten die Lautstärke auf. Als Marfa Sergeevna die Stimme ihrer Tochter hörte, die Dämonen vergaß und ihren Bogen wegwarf, rannte sie über die Lichtung zu Dima und mir. Schade, dann hat sie sich noch nicht fotografieren lassen, sonst wäre es ein interessantes Foto geworden: Vor der Kulisse der Taiga steht eine süße kleine Dorfgroßmutter in uralten Kleidern, strahlend mit einem Lächeln, und Sie spricht über ein Satellitentelefon mit ihrer Tochter im fernen Deutschland.

Neben Marfa Sergeevna, weiter von der Küste entfernt, lebt die große Familie von Panfil Petenev. Der älteste von zwölf Sprösslingen, Grigory, 23 Jahre alt, rief uns zum Ort der Kinderspiele – einer Lichtung im Wald außerhalb des Dorfes. Sonntags kommen verkleidete Kinder aus allen umliegenden Dörfern angerannt und auf Pferden, Fahrrädern und Motorrädern, um Kontakte zu knüpfen und gemeinsam zu spielen. Die Jungs waren nicht lange schüchtern, und zehn Minuten später spielten wir mit ihnen Ball, beantworteten eine Menge neugieriger Fragen und hörten Geschichten über das Leben in den Dörfern, das Verwöhnen von Bären heutzutage und einen strengen Großvater, der alles fährt die Kinder weg, weil sie ungezogen sind. Sie brachten uns mit Geschichten zum Lachen, interessierten sich für Technik und versuchten sogar, mit unseren Kameras Fotos zu machen, wobei sie angespannt füreinander posierten. Und wir selbst lauschten mit Vergnügen der bachklaren russischen Sprache und genossen es, die strahlenden slawischen Gesichter zu fotografieren.

Für Kinder von Altgläubigen ist ein Pferd kein Problem. Indem sie bei der Hausarbeit helfen, lernen sie schon früh, mit Haustieren zu kommunizieren.

Es stellt sich heraus, dass Choduraalyg, wo wir übernachtet haben, Big heißt, und nicht weit entfernt, die Straße führt direkt am Spielfeld vorbei, gibt es auch Small Choduraalyg. Die Kinder meldeten sich freiwillig, um diesen zweiten aus mehreren Höfen tief im Wald zu zeigen. Sie fuhren uns freudig auf zwei Motorrädern über Pfade und Pfade, durch Pfützen und Brücken. Die Eskorte wurde schneidig von Mädchen im Teenageralter auf feinen Pferden begleitet.

Für einen Teenager in einem Dorf der Altgläubigen ist ein Motorrad eine Quelle des Stolzes, der Leidenschaft und der Notwendigkeit. Wie es sich für Jungen gehört, demonstrierten sie dem Gastfotografen mit der Geschicklichkeit von Zirkusartisten alle Fähigkeiten, ein zweirädriges Motorwunder zu steuern. Choduraalyg

Um uns besser kennenzulernen, mit der Kommunikation zu beginnen und das nötige Maß an Vertrauen zu erreichen, das es uns ermöglichen würde, Menschen zu fotografieren, haben wir uns mutig in die tägliche Arbeit altgläubiger Familien eingemischt. An einem Wochentag haben sie keine Zeit, sich untätig zu unterhalten, aber im Geschäftsleben macht das Reden mehr Spaß. Deshalb kamen wir morgens einfach zu den Petenevs und boten Panfil Hilfe an. Sohn Grigory hat beschlossen zu heiraten, er baut ein Haus, also hat er einen Job gefunden – die Decke abdichten. Nichts Kompliziertes, aber mühsam. Gehen Sie zuerst auf die andere Seite des Flusses, entlang der Berge zwischen den Dickichten, sammeln Sie Moos, packen Sie es in Säcke und werfen Sie es den steilen Hang hinunter. Anschließend bringen wir sie mit dem Boot zur Baustelle. Gehen Sie nun nach oben, und auch hier müssen Sie den Lehm in Eimern bringen, das Moos in die Ritzen zwischen den Baumstämmen treiben und es oben mit Lehm bedecken. Wir arbeiten zügig, das Team ist groß: fünf älteste Kinder der Petenevs und drei von uns Reisenden. Und jüngere Kinder sind da, schauen zu und versuchen zu helfen und sich zu beteiligen. Wir kommunizieren bei der Arbeit, wir erkennen sie, sie erkennen uns. Kinder sind neugierig, sie interessieren sich für alles: Wie in Großstädten Kartoffeln angebaut werden, wo wir zu Hause Milch bekommen, ob alle Kinder in Internaten lernen, wie weit weg wir wohnen. Fragen nach Fragen sind schwer zu beantworten, und das ist verständlich: Unsere Welten sind so unterschiedlich. Schließlich ist Saryg-Sep, das regionale Zentrum, für Kinder ein anderer Planet. Und für uns Stadtbewohner ist die Taiga ein unbekanntes Land, dessen Feinheiten der Natur dem unwissenden Auge verborgen bleiben.

Wir trafen Pavel Bzhitskikh, der uns zu einem Besuch einlud, in Maly Choduraalyg, wohin wir am Sonntag mit den Kindern gingen. Der Weg dorthin am Ok-Chary ist nicht kurz – neun Kilometer entlang des felsigen, bewaldeten Ufers des Kleinen Jenissei. Das Anwesen aus zwei Höfen besticht durch seine Stärke und Sparsamkeit. Der hohe Anstieg vom Fluss bereitete keine Schwierigkeiten mit der Wasserversorgung – hier und da sprudeln viele Quellen direkt in den Höfen und die Gemüsegärten werden durch Holzrinnen mit klarem Wasser versorgt. Es ist kalt und lecker.

Das Innere des Hauses überraschte mich: Zwei Räume, ein Gebetsraum und eine Küchenzeile bewahrten das Aussehen und die Dekoration der einstigen Klostergemeinschaft. Weiß getünchte Wände, Korbteppiche, Leinenvorhänge, selbstgemachte Möbel, Töpferwaren – der gesamte Haushalt der Nonnen war natürlich, sie kommunizierten nicht mit der Welt und nahmen nichts von außen mit. Pavel sammelte und rettete Haushaltsgegenstände der Gemeinde und zeigt sie nun den Gästen. Extremtouristen fahren mit dem Floß durch Kaa-Khem, manchmal kommen sie hier vorbei, Pavel hat sogar ein separates Haus und ein Badehaus gebaut, damit die Leute bei ihm bleiben und sich entlang der Route entspannen können.

Er erzählte uns vom Leben und den Regeln der altgläubigen Mönche. Über Verbote und Sünden. Über Neid und Wut. Letzteres ist eine heimtückische Sünde, die Wut vervielfacht sich und sammelt sich in der Seele des Sünders, und es ist schwierig, dagegen anzukämpfen, denn selbst ein geringer Ärger ist auch Wut. Neid ist keine einfache Sünde; Neid erzeugt Stolz, Wut und Täuschung. Paulus sprach über die Wichtigkeit des Betens und der Buße. Und übernehmen Sie das Fasten, sei es kalendermäßig oder heimlich, damit nichts die Seele daran hindert, zu beten und sich ihrer Sünde tiefer bewusst zu werden.

In den Seelen der Altgläubigen herrscht nicht nur Strenge. Paulus sprach auch über Vergebung, über Friedfertigkeit gegenüber anderen Religionen und über die Wahlfreiheit seiner Kinder und Enkel: „Wenn sie groß sind, werden sie studieren gehen, wer will.“ Sie werden in die Welt hinausgehen. So Gott will, wird unser alter orthodoxer Glaube nicht vergessen. Jemand wird zurückkommen, mit zunehmendem Alter denken sie häufiger an die Seele.“

Den gewöhnlichen Gemeindemitgliedern, nicht den Mönchen, ist die Außenwelt nicht verboten; sie nehmen die Altgläubigen und die Errungenschaften der Zivilisation mit, die ihnen bei der Arbeit helfen. Sie benutzen Motoren und Waffen. Ich habe gesehen, dass sie einen Traktor und sogar Sonnenkollektoren hatten. Um zu kaufen, verdienen sie Geld, indem sie die Produkte ihrer Arbeit an die Laien verkaufen.

Paulus las uns ausgewählte Kapitel von Johannes Chrysostomus vor, übersetzt aus dem Altkirchenslawischen. Er hat sie so gut ausgewählt, dass man mit angehaltenem Atem zuhört. Ich erinnerte mich an das Siegel des Antichristen. Pavel erklärte auf seine Weise, dass beispielsweise alle offiziellen Dokumente, die eine Person registrieren, sein Siegel seien. So will der Antichrist die Kontrolle über uns alle übernehmen: „In Amerika werden sie bereits jedem Menschen eine Art elektrischer Chip unter die Haut nähen, damit er sich nirgendwo vor dem Antichristen verstecken kann.“

Vom „Museum“ führte er uns in die Sommerküche, verwöhnte uns mit Honigpilzen, geräuchertem Taimen, frischem Brot und einem besonderen hausgemachten Wein, der mit Birkensaft anstelle von Wasser hergestellt wurde. Als wir gingen, kauften wir von Pavel einen jungen Truthahn und rupften ihn bis spät in die Nacht und lachten über unsere Unfähigkeit.

Wir trafen die Popov-Kinder aus Maly Choduraalyg am Tag ihrer Ankunft auf dem Spielplatz. Die Neugier führte sie jeden Morgen zu den Zelten. Sie zwitscherten fröhlich und stellten ununterbrochen Fragen. Die Kommunikation mit diesen lächelnden Kindern schenkte den ganzen Tag Wärme und Freude. Und eines Morgens kamen die Kinder angerannt und luden uns im Namen ihrer Eltern zu einem Besuch ein.

Auf dem Weg zu den Popovs gibt es Spaß – die jüngeren drei haben die schwärzeste Pfütze mit flüssigem Schlamm gefunden, springen begeistert hinein und suchen etwas. Lachende Mutter Anna begrüßt uns: „Habt ihr schon so schmutzige gesehen? Es ist okay, ich habe das Wasser erhitzt, wir waschen es ab!“

Die Popovs lieben ihre mittlerweile sieben Kinder nicht nur, sie verstehen sie auch. Das Haus ist voller Lächeln und Afanasy begann mit dem Bau eines neuen – mehr Platz für die Kinder. Sie unterrichten die Kinder selbst, sie wollen sie nicht in ein weit entferntes Internat schicken, wo es keine elterliche Wärme gibt.

Während des Essens begannen wir schnell zu reden, als ob eine unsichtbare Welle harmonisch zu spielen begann und Leichtigkeit und Vertrauen zwischen uns entstehen ließ.

Die Popovs arbeiten viel, die älteren Kinder helfen. Die Wirtschaft ist stark. Sie selbst transportieren Lebensmittel, um sie in der Region zu verkaufen. Von dem verdienten Geld kauften wir einen Traktor und einen japanischen Außenbordmotor. Hier ist ein guter Motor wichtig: Auf dem Kleinen Jenissei gibt es gefährliche Stromschnellen, und wenn ein unzuverlässiger alter Motor ausfällt, kann man sterben. Und der Fluss speist und bewässert, er ist auch ein Kommunikationsmittel mit anderen Dörfern. Im Sommer fahren sie mit dem Boot und im Winter fahren sie mit Traktoren und UAZs über das Eis.

Hier, in einem fernen Dorf, sind die Menschen nicht allein – sie kommunizieren und korrespondieren mit Altgläubigen aus ganz Russland und erhalten eine Zeitung des alten Glaubens aus Nischni Nowgorod.

Aber sie versuchen, die Kommunikation mit dem Staat zu minimieren, sie verweigern Renten, Sozialleistungen und Sozialleistungen. Doch der Kontakt mit den Behörden lässt sich nicht ganz vermeiden – man braucht einen Führerschein für ein Boot und einen Traktor, allerlei technische Kontrollen, Genehmigungen für Waffen. Mindestens einmal im Jahr müssen Sie die Papiere holen.

Die Popovs gehen verantwortungsvoll mit allem um. Afanasy hatte in seiner Jugend einen Vorfall. Anfang der 1980er Jahre diente er in der Armee in Afghanistan als Fahrer eines Schützenpanzers. Plötzlich kam es zu einer Katastrophe: Die Bremsen eines schweren Fahrzeugs versagten, ein Beamter starb. Zunächst wurde davon ausgegangen, dass es sich um einen Unfall handelte, doch dann übertrieben hohe Beamte die Situation und der Mann wurde zu drei Jahren Haft in einer Kolonie des Generalregimes verurteilt. Die Kommandeure des Regiments und des Bataillons vertrauten Afanasy und schickten ihn ohne Eskorte nach Taschkent. Stellen Sie sich vor: Ein junger Mann kommt zum Gefängnistor, klopft und bittet darum, seine Strafe verbüßen zu dürfen. Später erreichten dieselben Kommandeure seine Versetzung in eine Kolonie in Tuwa, näher an der Heimat.

Wir haben mit Anna und Afanasy gesprochen. Über das Leben hier und in der Welt. Über die Verbindung zwischen altgläubigen Gemeinden in Russland. Über Beziehungen zur Welt und zum Staat. Über die Zukunft der Kinder. Sie gingen spät, mit einem guten Licht in ihren Seelen.

Am nächsten Morgen machten wir uns auf den Heimweg – der Kurztrip ging zu Ende. Wir verabschiedeten uns herzlich von Marfa Sergeevna: „Kommen Sie, wenn ich mich das nächste Mal im Haus niederlasse, mache ich Platz, denn wir sind wie eine Familie geworden.“

Viele Stunden lang auf dem Heimweg, in Booten, Autos und Flugzeugen, dachte ich und versuchte zu verstehen, was ich sah und hörte: Was entsprach nicht meinen ursprünglichen Erwartungen? Einmal in den 1980er Jahren las ich in der Komsomolskaja Prawda faszinierende Essays von Wassili Peskow aus der Serie „Taiga Dead End“ über eine erstaunliche Familie von Altgläubigen, die Menschen tief in der sibirischen Taiga zurückließen. Die Artikel waren gut, ebenso wie andere Geschichten von Wassili Michailowitsch. Aber der Eindruck der Taiga-Einsiedler bleibt bestehen als Menschen, die schlecht gebildet und wild sind, den modernen Menschen meiden und Angst vor jeglichen Manifestationen der Zivilisation haben.

Der kürzlich gelesene Roman „Hop“ von Alexei Cherkasov schürte die Befürchtungen, dass es schwierig sein würde, Menschen zu treffen und zu kommunizieren, und dass das Fotografieren völlig unmöglich sein würde. Aber die Hoffnung lebte in mir und ich beschloss, eine Reise zu unternehmen.

Deshalb war es so unerwartet, einfache Menschen mit innerer Würde zu sehen. Sie bewahren ihre Traditionen und Geschichte sorgfältig und leben im Einklang mit sich selbst und der Natur. Fleißig und rational. Friedensliebend und unabhängig. Sie gaben mir Wärme und Freude an der Kommunikation.

Ich habe etwas von ihnen angenommen, etwas gelernt, über etwas nachgedacht.

Die heutige orthodoxe junge Generation nimmt das Konzept der Altgläubigen, Altgläubigen, vielleicht mit Überraschung wahr und geht noch mehr nicht auf den Unterschied zwischen Altgläubigen und Orthodoxen ein.

Fans eines gesunden Lebensstils studieren das Leben moderner Einsiedler am Beispiel der Familie Lykov, die 50 Jahre abseits der Zivilisation lebte, bis Geologen sie Ende der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts entdeckten. Warum gefiel die Orthodoxie den Altgläubigen nicht?

Altgläubige – wer sind sie?

Machen wir sofort einen Vorbehalt, dass die Altgläubigen Menschen sind, die dem christlichen Glauben der Zeit vor Nikon anhängen, und dass die Altgläubigen heidnische Götter verehren, die in der Volksreligion vor dem Aufkommen des Christentums existierten. Die Kanons der orthodoxen Kirche veränderten sich mit der Entwicklung der Zivilisation etwas. Das 17. Jahrhundert führte nach der Einführung von Neuerungen durch Patriarch Nikon zu einer Spaltung der Orthodoxie.

Nach dem Erlass der Kirche änderten sich Rituale und Traditionen, alle, die anderer Meinung waren, wurden mit dem Fluch belegt und es begann mit der Verfolgung von Anhängern des alten Glaubens. Anhänger der Donikon-Traditionen wurden Altgläubige genannt, aber auch unter ihnen herrschte keine Einigkeit.

Altgläubige sind Anhänger der orthodoxen Bewegung in Russland

Von der offiziellen Kirche verfolgt, begannen Gläubige, sich in Sibirien, der Wolgaregion und sogar auf dem Territorium anderer Staaten wie der Türkei, Polen, Rumänien, China, Bolivien und Australien niederzulassen.

Das aktuelle Leben der Altgläubigen und ihre Traditionen

Die Entdeckung einer Siedlung der Altgläubigen im Jahr 1978 erregte den gesamten Raum der damals existierenden Sowjetunion. Millionen von Menschen „klebten“ buchstäblich vor dem Fernseher, um die Lebensweise der Einsiedler zu sehen, die sich seit der Zeit ihrer Großväter und Urgroßväter praktisch nicht verändert hat.

Derzeit gibt es in Russland mehrere hundert Siedlungen von Altgläubigen. Altgläubige unterrichten ihre Kinder selbst; alte Menschen und Eltern werden besonders verehrt. Die gesamte Siedlung arbeitet hart, alle Gemüse- und Obstsorten werden von der Familie zur Ernährung angebaut, die Verantwortlichkeiten sind sehr streng verteilt.

Ein zufälliger Gast wird mit Wohlwollen empfangen, aber er wird aus getrennten Gerichten essen und trinken, um die Mitglieder der Gemeinschaft nicht zu entweihen. Die Reinigung des Hauses, Wäschewaschen und Geschirrspülen erfolgt nur mit fließendem Brunnen- oder Quellwasser.

Sakrament der Taufe

Altgläubige versuchen, den Ritus der Säuglingstaufe in den ersten 10 Tagen durchzuführen; vorher wählen sie den Namen des Neugeborenen sehr sorgfältig aus, er muss im Kalender stehen. Alle Taufgegenstände werden vor dem Abendmahl mehrere Tage lang unter fließendem Wasser gereinigt. Bei der Taufe sind die Eltern nicht anwesend.

Übrigens ist das Badehaus der Einsiedler ein unreiner Ort, daher wird das bei der Taufe erhaltene Kreuz abgenommen und erst nach dem Waschen mit klarem Wasser aufgesetzt.

Hochzeit und Beerdigung

Die Altgläubige Kirche verbietet die Heirat junger Menschen, die in der achten Generation oder durch ein „Kreuz“ verwandt sind. Hochzeiten finden an jedem Tag außer Dienstag und Donnerstag statt.

Hochzeit bei den Altgläubigen

Verheiratete Frauen gehen nicht ohne Hut aus dem Haus.

Beerdigungen sind kein besonderes Ereignis; Altgläubige trauern nicht. Der Leichnam des Verstorbenen wird von in der Gemeinde speziell ausgewählten Personen des gleichen Geschlechts gewaschen. In den zusammengezimmerten Sarg werden Holzspäne geschüttet, der Leichnam darauf gelegt und mit einem Laken abgedeckt. Der Sarg hat keinen Deckel. Nach der Beerdigung gibt es keine Totenwache; alle Habseligkeiten des Verstorbenen werden als Almosen im Dorf verteilt.

Altgläubiges Kreuz und Kreuzzeichen

Rund um das achtzackige Kreuz finden kirchliche Rituale und Gottesdienste statt.

Auf eine Anmerkung! Im Gegensatz zu orthodoxen Traditionen gibt es kein Bild des gekreuzigten Jesus.

Neben der großen Querlatte, an die die Hände des Erlösers genagelt waren, gibt es noch zwei weitere. Der obere Querbalken symbolisiert eine Tafel, auf der meist die Sünde geschrieben stand, für die der Verurteilte gekreuzigt wurde. Das untere kleine Brett ist ein Symbol für eine Waage zum Abwiegen menschlicher Sünden.

Altgläubige verwenden ein achtzackiges Kreuz

Wichtig! Die heutige orthodoxe Kirche erkennt das Existenzrecht altgläubiger Kirchen sowie Kreuze ohne Kreuzigung als Zeichen des Christentums an.

Orthodoxe Gläubige machen das Kreuzzeichen mit drei Fingern, das die Einheit der Heiligen Dreifaltigkeit symbolisiert. Diese Tradition bildete die Grundlage des Konflikts zwischen den Altgläubigen und der neuen Nikon-Bewegung; die altgläubigen Christen weigerten sich, sich ihrer Meinung nach mit einer Feige in den Schatten zu stellen. Altgläubige bekreuzigen sich immer noch mit zwei Fingern, Zeige- und Mittelfinger, während sie zweimal „Halleluja“ sagen.

Einsiedler behandeln den Gottesdienst mit besonderer Ehrfurcht. Männer müssen saubere Hemden tragen und Frauen müssen Sommerkleider und Schals tragen. Während des Gottesdienstes stehen alle Anwesenden im Tempel mit vor der Brust verschränkten Armen da und demonstrieren Demut und Unterwerfung.

Die altgläubigen Kirchen erkennen die moderne Bibel nicht an, sondern nur die Bibel aus der Zeit vor Nikon, die von allen Mitgliedern der Siedlung sorgfältig studiert wird.

Hauptunterschiede zur Orthodoxie

Neben der Nichtanerkennung der Traditionen und Rituale der modernen orthodoxen Kirche und den oben genannten Unterschieden haben Altgläubige:

• mache nur Niederwerfungen;
• Sie erkennen keine Rosenkränze, die aus 33 Perlen bestehen und Leitern mit 109 Knoten verwenden.
• Die Taufe erfolgt durch dreimaliges Eintauchen des Kopfes in Wasser, während in der Orthodoxie das Besprengen akzeptiert wird.
• der Name Jesus wird Isus geschrieben;
• Es werden nur Ikonen aus Holz und Kupfer anerkannt.

Viele Altgläubige akzeptieren derzeit die Traditionen der altgläubigen orthodoxen Kirchen, was in der offiziellen Kirche gefördert wurde.

Wer sind die Altgläubigen?

Nun, viele Einwohner von Krasnojarsk warteten auf den Auftritt des Chors der altgläubigen Gemeinden Sibiriens unter der Leitung von Alexander Nikolajewitsch Jemeljanow.

Diese Aufführung fand am 2. Oktober im Gebäude der Krasnojarsker Orgelhalle statt. Und davor konnten viele, die es wünschten, sogar an einem Gebetsgottesdienst am Ort des Baus der Altgläubigenkirche im Namen der Wladimir-Ikone der Heiligen Jungfrau Maria teilnehmen. Es befindet sich derzeit im Bau und mit Gottes Hilfe können die Christen von Krasnojarsk in einem Jahr hier beginnen zu beten.

Die Einwohner von Krasnojarsk lieben diese Tage der russischen spirituellen Kultur seit langem. Schließlich können Sie hier nicht nur alten russischen geistlichen Gesang genießen, sondern auch selbst an einem Workshop für Znamenny-Gesang (Hook-Gesang) teilnehmen, der von spezialisierten Kliroschanern der altgläubigen Gemeinden der Altai-Region, der Regionen Nowosibirsk, Tomsk und Kemerowo geleitet wird .

In diesem Jahr nahmen an den Veranstaltungen bis zu zwei sibirische altgläubige Bischöfe teil – der Bischof von Nowosibirsk und ganz Sibirien Siluyan (Kilin), der den Einwohnern von Krasnojarsk seit langem bekannt ist, und der Bischof der vor zwei Jahren neu gegründeten altgläubigen Diözese Tomsk Grigory (Korobeinikov). .

Nun, am 4. Oktober fand im Dorf Karatuzskoye im Süden der Region ein Konzert mit russischen spirituellen Gesängen statt.

Dieses Gebiet zeichnet sich wie andere südliche Gebiete der Region Krasnojarsk dadurch aus, dass sich seit der Antike in den Ausläufern des Sajan-Gebirges alte orthodoxe Christen niederließen, die in ganz Russland verfolgt wurden.

Das Dorf Karatuzskoye selbst entstand zunächst als kosakischer Grenzposten von Schadatsky und schützte die russischen Gebiete Sibiriens vor aggressiven nomadischen Nachbarn aus dem Süden – „chinesischen Mungalen und Sojuten“ (Mongolen und Sojuten, wie die Tuwiner früher genannt wurden). - der traditionell mit Raub und Viehdiebstahl handelte.

Gedenkstein für die Kosaken des Außenpostens Schadat
© Pavel Glazunov/Reedus

Aus der Schadat-Wache entstand das Kosakendorf Karatuzskaya, das auf fruchtbarem Land voller schwarzer Erde lag.

Sehr bald wurden sowohl Karatuz als auch die umliegenden Gebiete von Bauern bevölkert, von denen ein erheblicher Teil altorthodoxe Christen waren, die vor der Verfolgung flohen und sich weigerten, die neuen Dinge anzunehmen und den Glauben an Christus zu verraten. Und egal wie sehr die dominierende Kirche gegen die „Schismatiker“ kämpfte, sie hatte keine Chance.

Jetzt ist Karatuzskoye ein regionales Zentrum. Leider gibt es in dem alten Dorf, dessen Geschichte mindestens 250 Jahre zurückreicht, praktisch keine historischen Gebäude mehr.

Nur vielleicht die Mitte des 19. Jahrhunderts gegründete Petro-Paul-Kirche ... Karatuz ist ein recht modernes und keineswegs depressives Dorf. Es gibt sogar ein aus der Sowjetzeit erhaltenes Kolos-Stadion mit einem Feld für Fußball, Minifußball, einem Hockeyfeld und einer Laufbahn.

Und hier, wie immer und in allem in den letzten zwanzig Jahren, wie auch anderswo in unserem Land, gibt es keinen Ort ohne einen nationalen Führer.

Der Gastgeber stellte für die Gäste ein Kultur- und Bildungsprogramm zusammen, um ihnen in wenigen Stunden die Geschichte und Sehenswürdigkeiten der Region näher zu bringen, ohne sie vor der bevorstehenden Abendvorstellung zu ermüden.

Der erste Punkt der Exkursion durch die Gegend war die Quelle, die in der Taiga in der Nähe des Dorfes Verkhniy Kuzhebar liegt und bei der lokalen Bevölkerung als heilend bekannt und von verschiedenen Legenden umgeben ist.

Für die Fahrt stellte die Verwaltung einen gelben Schulbus und ein UAZ-„Tablet“ zur Verfügung.

Allerdings mussten wir bis zur Quelle selbst etwa anderthalb Kilometer laufen, da der Schulwagen die vom Regen ausgewaschene Straße nicht passieren konnte.

Diese Quelle, die nur wenige Kilometer von Upper Kuzhebar entfernt liegt, wird im Volksmund nicht nur als heilend, sondern auch als „heilig“ bezeichnet.

Es gibt viele Legenden rund um die Tichwin-Ikone der Heiligen Jungfrau Maria. Einer der Legenden von Vladislav (einem Mitarbeiter der Bezirksverwaltung, der für die Jugendarbeit zuständig ist – er begleitete uns zur Quelle) zufolge wurde die Quelle von einem Goldsucher entdeckt, der auf dem Heimweg nach Ober-Kuzhebar war. Er sah die Ikone, hob sie auf und eine Quelle begann darunter hervorzusprudeln.

Der Goldsucher trank Wasser und die Müdigkeit ließ von ihm ab. Er nahm die Ikone, brachte sie nach Hause und versteckte sie in einer Truhe. Einmal erzählte er seinen Freunden von dem Fund und nahm sie mit, um ihnen das Bild zu zeigen.

Aber es gab kein Symbol in der Truhe. Dann kehrte der Goldsucher, von seinen Freunden verspottet, genau an den Ort zurück, an dem das verschwundene Bild der Jungfrau Maria landete. Seitdem wird die Quelle als Heilige verehrt.

Eine weitere Legende wurde vom Geschichtslehrer der Oberen Kuzhebar-Schule und auch vom örtlichen Dichter Alexei Morschnew erzählt.

Im Allgemeinen ist Alexey Mikhailovich Morshnev ein wahrer Patriot seiner kleinen Heimat. Er liebt nicht nur – er liebt die Geschichte seines Dorfes und scheint alles darüber zu wissen. Das ist zumindest alles, was man wissen konnte.

„Das Karatuz-Land ist buchstäblich blutgetränkt“, erzählte uns Alexey Mikhailovich. - Besonders viel davon wurde vergossen, als auf Amyla Gold gefunden wurde. Wer ist nicht in unsere Taiga gestürzt? Auf der Suche nach Reichtum schreckten Passionäre vor nichts zurück. Hier, flussaufwärts, gibt es zum Beispiel einen Ort namens Robbery. Entweder, weil die Boote dort kämpfen, oder weil es dort viele Raubüberfälle gab.“

Morshnevs Geschichte über das Auftauchen der Quelle hängt mit einem dieser Fälle zusammen.

Ein gewisser Anwohner segelte in einem Boot den Fluss entlang und floß vom Oberlauf des Amyl aus. Eine Familie rief ihn vom Ufer aus an und bat ihn, sie nach Tuba zu treiben. Der Mann setzte sie in ein Boot, aber niemand sah die Familie wieder. Dann verschwanden viele Goldsucher in der Taiga – einige wurden Opfer eines wütenden Bären, andere fielen einem schneidigen Mann zum Opfer, der es auf das geförderte Gold abgesehen hatte.

Also tötete dieser Anwohner, dessen Namen nicht überliefert ist, einen Mann und eine Frau und ertränkte ihre Leichen in Amyla. Er nahm alles Gold, das seine Opfer angeschwemmt hatten, an sich, konnte es aber nie nutzen – sein Gewissen quälte ihn. Er beichtete dem Priester, der ihm sagte, er solle die Hälfte der Beute für den Bedarf der Kirche spenden und den Rest an die Armen verteilen. Der Räuber tat dies, ging dann in den Wald und betrauerte im Gebet sein Verbrechen vor der Tichwin-Ikone der Muttergottes. Und an der Stelle seines Gebets begann genau diese Quelle zu fließen.

Auf die eine oder andere Weise besagt das Schild an der Quelle, dass sie 1908 entdeckt wurde und seitdem von den Anwohnern verehrt wird. Mittlerweile reicht sein Ruhm weit über die Grenzen der Karatuz-Region hinaus. Sogar Ausländer kommen hierher, um sich in dem von Enthusiasten erbauten Taufbecken zu waschen und aus dem Brunnen zu trinken, den sie selbst angelegt haben. Mit welchem ​​Stolz erzählten sie uns, dass „selbst in Israel unsere Quelle bekannt ist!“

Nun, nach dem Besuch der Quelle wurde den Gästen das örtliche Museum gezeigt, das im Geschichtsraum der nach Viktor Astafjew ​​benannten Oberschule Werchnekuschebarsk eingerichtet wurde.

Alexander Michailowitsch gab zu, dass er nicht ganz an den Erfolg der Idee glaubte, an der Schule ein Dorfmuseum zu schaffen. Aber es war klar, wie sehr er seine Idee und seine Schüler liebte.

Sobald man sich in der Nähe dieses Dorfes befindet, ist es einfach kriminell, die Schule nicht zu besuchen, nicht in den zweiten Stock zu gehen, nicht in den Geschichtsraum zu gehen und das Museum nicht zu besichtigen.

Nein, die Einzigartigkeit der Exponate ist überhaupt nicht bemerkenswert. Und die Atmosphäre, die der Gast berühren wird.

„Hier herrscht ein russischer Geist, es riecht nach Russland!“ - Ich möchte nur nach dem Dichter sagen, nachdem ich mit lokalen Geschichtsinteressierten gesprochen habe.

Es stellte sich jedoch heraus, dass unser Interesse keineswegs die formelle Haltung des Gastes gegenüber seinen Gastgebern war. Wir waren alle sehr interessiert an allem, was Alexander Morschnew sagte oder zeigte.

In Ober-Kuzhebar gab es nur wenige Altgläubige; hier lebten hauptsächlich Nikonianer. Und wie konnten Christen angesichts des Raubüberfalls und der vielen Wirtshäuser im ganzen Dorf zurechtkommen?

Es ist bekannt, dass Altgläubige keinen Alkohol missbrauchen und Raubüberfälle für sie völlig fremd sind. Als sich Ober-Kuzhebar entwickelte und es zu einem Bergbauzentrum für die gesamte Region machte, verließen die altorthodoxen Christen das Dorf und zogen in andere Taiga-Dörfer, wo es keine Missionare der dominanten Kirche, keine Tavernen und schneidige Menschen gab Kerzhak platziert vollständig. Es gab also keine christlichen Raritäten im Schulmuseum. Ach.

Die Gäste verließen Oberkuzhebar aufrichtig und dankten Alexander Michailowitsch von ganzem Herzen. Der nächste Halt war die Küste von Amyla.

Der Fluss Amyl, der friedlich aus dem Sajan-Gebirge fließt, ist die Hauptwasserstraße der Region Karatuz.

Reich an Fischen, mit reinstem Wasser, verbindet es sich mit dem Kazyr, der im benachbarten Kuraginsky-Bezirk fließt, und bildet den Tuba-Fluss – den größten Nebenfluss des Jenissei nach Abakan in seinem südlichen Teil. Komisch, aber schon Anfang Oktober war das Wasser so groß, dass einige der Altgläubigen-Gäste es nicht ertragen konnten und sich ins Wasser stürzten.

Unnötig zu erwähnen, dass die Anwesenden ein wenig schockiert waren? Amyl natürlich nach Kazyr, das für sein eisiges und kristallklares Wasser bekannt ist, aber immer noch der Monat Oktober. Aber was werden Christen von so viel Spaß haben?

Es ist unwahrscheinlich, dass diese Reise so aufregend gewesen wäre, wenn der stellvertretende Leiter des Bezirks Karatuz, Andrei Alekseevich Savin, nicht an der Organisation beteiligt gewesen wäre. Vielen Dank an ihn von allen Teilnehmern dieser Reise.

Nach dem Mittagessen im Bagheera-Café besuchten die Gäste das regionale Heimatmuseum, das sich im ehemaligen Schulgebäude der Peter-und-Paul-Kirche befindet, der einzigen Kirche im Dorf, um die es in den letzten eineinhalb Jahren viele Skandale gab ein halbes bis zwei Jahre. Aber es lohnt sich nicht, hier darüber zu sprechen.

Ehrlich gesagt hat mich das Heimatmuseum persönlich kaum beeindruckt. Ja, es gibt sogar Exponate aus dem legendären Burundat-Kloster. Ein wundervolles Mädchen, Nadya, gab eine wundervolle Tour und sprach über die Gegend und ihre Geschichte auf eine Art und Weise, wie nur jemand sprechen kann, der dieses Land liebt.

Ich werde natürlich nicht sagen, dass ich von den Exponaten dieses Museums enttäuscht war. Dennoch hatte ich gehofft, mehr Raritäten im Zusammenhang mit Christen und dem Bürgerkrieg zu sehen. In Südsibirien dauerte der Bruderkrieg bis 1924, als Iwan Solowjow im Bezirk Atschinsk getötet wurde.

Zur gleichen Zeit verließen die letzten weißen Partisanen den Bezirk Minusinsk in Richtung Urjankhai und weiter durch die Mongolei in die Mandschurei, zu deren Abteilungen sowohl Jenissei-Kosaken als auch Bauern, Altgläubige, Stadtbewohner von Minusinsk, Soldaten und Offiziere der russischen kaiserlichen Armee sowie ehemalige Studenten gehörten und Gymnasiasten. Im Allgemeinen sind dies russische Menschen, die aufrichtig denken, die Russland nicht verraten und die Sowjetmacht nicht akzeptiert haben.

Und unter denen, die blieben, war insbesondere mein priesterloser Urgroßvater Timofey Stepanovich, der nie einen einzigen Tag für das Sowjetregime arbeitete, keinem Kollektivwirtschaftsbetrieb angehörte und keinen einzigen Cent Steuern an den Haushalt zahlte der Sowjetstaat und betrachtete das Sowjetregime mit gutem Grund als Antichrist. Und soweit ich weiß, hat er auch nach dem Ende des Bürgerkriegs so gut er konnte dagegen gekämpft.

Und um sechs Uhr begann der Abend mit spirituellen Gesängen für mehrere Dutzend Einwohner von Karatuz, die zum Konzert kamen. Dies war die erste Veranstaltung dieser Art in der Region.

Hier sind sie es gewohnt, dass Protestanten aller Art, meist charismatische Pfingstler, auftreten und die Dorfbewohner mit Anfällen überraschen, die von „Reden in verschiedenen Sprachen“ begleitet werden.

Daher wurde die Ankunft des christlichen Chores mit Vorsicht und Misstrauen betrachtet. So erklärten die Veranstalter die geringe Zuschauerzahl. Aber die Sänger waren darauf vorbereitet. Für sie spielt es keine große Rolle, ob sie vor fünf Dutzend oder vor dreihundert Zuhörern sprechen. Die Darsteller trugen das Wort Gottes.

Als der geistliche Vers „Das Kind“ gesungen wurde, begannen viele im Publikum zu weinen. Und tatsächlich ist es schwierig, die Emotionen zu zügeln, wenn man diese Worte und diese Darbietung hört. Die Kliroshan gaben wie immer ihr Bestes.

Bis heute hört und liest man viele Verleumdungen gegen die altorthodoxen Christen. Und damit die Menschen selbst erkennen können, dass alle Arten von Verleumdungen seitens der dominanten Kirche falsch sind und dieselben Lügen aus Dmitry Tuptalos „Wanted“ wiederholen, sind solche Treffen notwendig. Damit die Menschen den Christen in die Augen schauen, ihnen Fragen stellen und geistlichen Gesang hören können.

Und jede Aufführung wird von Kurzgeschichten begleitet. Alexander Emelyanov zum Beispiel macht immer einen kurzen Ausflug in die Geschichte des Znamenny-Gesangs.

Oftmals werden den Zuschauern kurze Dokumentarfilme über die Geschichte der Kirche Christi in Russland gezeigt, und zwar nicht nur über die Zeit ihrer Gründung oder über die Christenverfolgung nach dem Schisma, sondern auch über das heutige Alltagsleben. Manchmal hat das Publikum besonderes Glück und kann, wie dieses Mal, das Wort unserer Bischöfe hören.

Bischof von Nowosibirsk und ganz Sibirien Siluyan (Kilin). Von den Gastgebern des Abends erfuhren die Zuhörer, dass der Bischof seit mehr als 50 Jahren als Priester tätig sei, davon bereits 25 Jahre als Bischof.

Er ist der erste Bischof der 1992 neu restaurierten sibirischen Diözese. Der Bischof sprach mit den Bewohnern von Karatuz über drängende spirituelle Probleme, und zwar so einfach und natürlich, wie er konnte.

Und nach ihm sprach Bischof Gregory, Bischof von Tomsk. Die Diözese Tomsk wurde 2015 neu gegründet. Es umfasste die Regionen Tomsk und Kemerowo, die Republiken Chakassien und Tuwa sowie die Region Krasnojarsk.

Als Natalya Nikolaevna Vinnik vor der Rede von Bischof Gregory verkündete, dass der Bischof zehn Kinder habe, ertönte im Saal einstimmiger Applaus.

Der Bischof sagte, dass unsere Diözese in diesem Jahr dem Geweihten Rat die Frage der Umbenennung der Diözese Tomsk in Diözese Tomsk-Jenissei vorlegen werde. Er erzählte vom Leben unserer Diözese. Insbesondere erzählte er, wie sich nach einem dieser Auftritte des Chors der sibirischen Pfarreien in Nowokusnezk ein Mann, der eine wunderschöne Holzkirche baute, in der Pater Igor Mylnikov dient, aus Mangel an Priestertum der Kirche Christi anschloss.

Natalya Vinnik, Vorsitzende der Union für die spirituelle Wiederbelebung des Vaterlandes, ohne die all diese Tage der russischen spirituellen Kultur einfach nicht stattgefunden hätten, überreichte Alexander Nikolaevich Emelyanov, dem Häuptling von Nowosibirsk, einen Dankesbrief des Leiters der Öffentlichkeit Abteilung für Beziehungen des Gouverneurs der Region Krasnojarsk „für seinen großen Beitrag zur Erhaltung der alten russischen Musikkultur, der traditionellen Lebensweise der russischen Bevölkerung Sibiriens und der langjährigen fruchtbaren Zusammenarbeit im Rahmen des Projekts Tage der russischen Spiritualität.“ Kultur in der Region Krasnojarsk.“

Am Ende des Abends gingen die Anwohner auf die Christen zu, teilten ihre Eindrücke von dem, was sie gehört und gesehen hatten, und luden sie zu den nächsten Aufführungen ein...

Am Morgen des 5. Oktober, auf dem Rückweg, konnten wir es uns nicht verkneifen, in der Kunstgalerie im Dorf Taskino anzuhalten. Es war einmal, etwa in der Mitte des 19. Jahrhunderts, als das Dorf Taskino von Altgläubigen mit drei Glaubensgemeinschaften bewohnt wurde: Pommern (von denen ein Teil des Dorfes immer noch Pomortsy genannt wird), Beglopopovtsy, die später „Österreicher“ wurden. und Kapellen. Die Mehrheit waren Pommern. Sie hatten auch einen eigenen Tempel in Taskino.

Iraida Kirillovna Kosmynina traf die Reisenden. Ein toller Mensch, von dessen Arbeit eine Galerie lebt, die es in einem Dorf mit sechshundert Einwohnern einfach nicht geben kann!

Die Galerie zeigt Werke lokaler Künstler und es ist erstaunlich!

Sagen Sie mir, wie kann ein kleines Dorf der Welt so viele Talente schenken wie das Dorf Taskino? Vier Künstler haben ein ziemlich hohes Niveau, und das in einem Dorf mit nicht einmal tausend Einwohnern.

Bei den Gemälden in der Taskino-Galerie handelt es sich größtenteils um Porträts von Bewohnern von Taskino und den umliegenden Dörfern – Tayatov, Kuryat und anderen.

Aber wie entstehen diese Porträts! Diese Galerie ist eine weitere Attraktion, an der Sie nicht vorbeikommen dürfen, wenn Sie sich im Bezirk Karatuzsky der Region Krasnojarsk befinden.

„Wir haben das beste Dorf der Welt!“ - sagt Iraida Kirillovna. Sie ist eine sehr interessante Person. Ihre Mutter war eine Pommersche, ihr Vater war Belokrinizki („von der österreichischen Kirche“, wie man hier sagte). Sie war weder Oktoberstudentin noch Pionierin, sie war kein Mitglied des Komsomol. „Ich habe einen Weg gefunden, mir den Beitritt zum Komsomol auszureden“, sagt Iraida Kirillovna. - Ich war schon immer ein aktiver sozialer Aktivist, und sie haben mich mit diesem Komsomol belästigt. Und ich antwortete ihnen, dass ich mich, wie sie sagen, immer noch nicht für einen würdigen Erbauer des Kommunismus halte. Am Ende haben sie mich also zurückgelassen.“

Ich freue mich sehr, diese kluge und enthusiastische Person kennenzulernen. Ich werde auf jeden Fall nach Taskino kommen, aber mit dem Ziel einer weiteren Reise in die altgläubigen Dörfer der Region – Tayaty, Kuryat und andere.

Was sonst noch klar geworden ist ... Der Bezirk Karatuzsky im Süden der Region Krasnojarsk war schon immer der erste in der Arbeitsproduktivität in der Landwirtschaft.

In der gesamten Region durchweg Vierter. Ein Gebiet, in dem Menschen wie Alexander Mikhailovich Morshnev, Iraida Kirillovna Kosmynina, der Bauer und Leiter der DRSU Nikolai Vasilyevich Dimitrov sowie andere Bewohner von Karatuz und Upper Kuzhebar, die wir auf dieser kurzen Reise getroffen haben, Taskinians und Kuryats, die aufrichtig und von ganzem Herzen sind, bewohnt werden Sie lieben ihr Land, ihre Dörfer, ihre kleine Heimat und sind ihnen von ganzem Herzen verbunden – ein solches Gebiet kann nicht deprimiert, arm oder verfallen.

Diese Leute sind die wahren Patrioten des russischen Landes. Genau das ist Patriotismus.

Leider gehen alle Reisen zu Ende und es wird Zeit, nach Hause zurückzukehren. Aber es bleiben Erinnerungen, festgehalten nicht nur in der Erinnerung, sondern auch im Fotoarchiv. Es gibt auch neue interessante Leute kennenzulernen und neue Geschichten zu erzählen.

Ich möchte einige Erinnerungen mit anderen teilen. Vielleicht schaut sich jemand das Foto an, denkt nach und fliegt nicht in die Türkei, nach Ägypten oder Thailand, sondern plant, nach Südsibirien zu fliegen, wo es für viele eine einzigartige und neue Welt gibt.

Die Organisatoren der Tage der russischen Kultur sind sowohl offizielle Behörden (die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Regionalgouverneurs, das Ministerium für Kultur und Bildung der Region, die Hauptkulturabteilung der Krasnojarsker Verwaltung, die Verwaltung des Bezirks Karatuz) und die regionale öffentliche Organisation „Union der geistlichen Wiederbelebung des Vaterlandes“ sowie die Altgläubige Gemeinde der Stadt Krasnojarsk.

In Burjatien leben seit dem dritten Jahrhundert die vielleicht ungewöhnlichsten Altgläubigen, die Semeiskie. Ein Korrespondent von RIA Novosti besuchte ihr Hauptdorf Tarbagatai und erfuhr, wie es ihnen gelang, ihre einzigartige Kultur auch in den Jahren besonders grausamer Verfolgung durch das Sowjetregime zu bewahren.

Nicht nur Zeder

Ein älterer Mann geht hinkend langsam auf ein Holzhaus mit bemalten Fensterläden zu. Jeder in Tarbagatai kennt Gennady Gudkov als Parfenych. „Was war ich hier? Ein Lehrer, ein Geschäftsmann, ein Traktorfahrer und so weiter“, sagt er lächelnd.

Parfenych nimmt einen Hackklotz – einen Holzhammer mit langem Stiel – und zeigt, wie man Pinienkerne sammelt: Zwei Personen nähern sich dem Baum und schlagen mit aller Kraft mit dem Hackklotz auf die Zeder. Während seiner Erzählung hält der Rentner das schwere Gebilde mit einer Hand.

„Der Hammer ist bereits ausgetrocknet – er wurde lange nicht benutzt, ist also leicht, insgesamt 35 Kilogramm. Und wenn das Holz nass ist, sind es etwa 80. Eine verdammt gute Arbeit – los und den Hammer ziehen.“ !“ - stellt er fest.

Bewohner des Semei-Dorfes Altgläubiger Tarbagatai in Burjatien Gennady Gudkov

Aber es lohnt sich: Das Sammeln von Pinienkernen, das normalerweise am 20. August beginnt, ist ein lukratives Geschäft. Sie kaufen sie, sagt Gudkow, für exorbitante Summen. „In der Nähe von Tarbagatai gibt es wenig Zedernholz, aber in einem guten Jahr kann man jeden Tag einen Sack sammeln. In 15 Tagen habe ich genug Geld für eine UAZ verdient“, erinnert er sich.

Heutzutage sind das Sammeln von Nüssen und die Bewirtschaftung ihrer Parzellen fast die einzigen Aktivitäten der Semei-Altgläubigen. Sie ließen sich vor mehr als 250 Jahren in Transbaikalien nieder. Im Jahr 1762 erließ Katharina II. ein Dekret, wonach „allen im Ausland lebenden russischen Schismatikern“ (hauptsächlich den polnischen Altgläubigen) befohlen wurde, in die Länder Sibirien und Kasachstan zu ziehen. Aber sie hörten nicht zu und wurden drei Jahre später gewaltsam umgesiedelt – um die Kosaken, die die Ostgrenzen des Staates bewachten, mit Brot zu versorgen. „Russische Schismatiker“ wurden als ganze Familien ausgewiesen – jeweils 15-20 Personen. Daher der Name „semeyskie“.

„Die Altgläubigen haben die Transbaikal-Länder aktiv erschlossen. Die Teeroute aus China führte über uns, und wir handelten mit Mehl. Niemand sonst säte hier – in einem Jahr gab es vielleicht eine Ernte, im nächsten jedoch nicht. Es gab wenig Vieh, und selbst dann sagten hauptsächlich Burjaten. Meine Vorfahren sagten: „Es gibt kein besseres Geschenk als Zwiebeln und Knoblauch für die Burjaten im Winter“, sagt der altgläubige Priester Sergius Paliy, Rektor der Kirche der Kreuzerhöhung in Tarbagatai.

Priester Sergius Paliy im Semei-Dorf Tarbagatai in Burjatien

Burjatien hat die dichteste Bevölkerung an Altgläubigen weltweit. Aber Semiis aus verschiedenen Dörfern verstehen sich nicht immer. Tatsache ist, dass Altgläubige aus ganz anderen Regionen nach Burjatien geschickt wurden. „Hier, in Tarbagatai, gibt es Moskauer Altgläubige, die zuerst nach Polen geflohen sind. Und im Dorf Kuitun im Süden gibt es Archangelsker Altgläubige – sie haben ihren eigenen Dialekt“, erklärt der Priester.

„Kleines Leben“

Pater Sergius zeigt ein Museum, das der Kultur der Semei-Altgläubigen gewidmet ist. Im Jahr 2001 hat die UNESCO ihre Traditionen in die Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen.

„Als die Sowjetregierung kam, begann sie sofort mit der Vernichtung von Priestern und Lehrern, den Hauptträgern der Kultur. Insgesamt wurden mehr als 40 Prozent der Familienmitglieder vernichtet. Unter all ihren Vorfahren befanden sich Menschen, die hingerichtet wurden und im Gefängnis saßen. “, sagt der Priester. Der Urgroßvater von Pater Sergius, Alexy Nikolaevich, „lief vor den Bolschewiki“ in den 1930er Jahren in Kasachstan und lebte dort, bis er 104 Jahre alt war – er hatte Glück.

Vor der Revolution war Tarbagatai das Zentrum aller ostsibirischen Altgläubigen; hier befand sich der Bischofssitz. Doch der letzte von ihnen, Bischof Afanasy, wurde 1937 erschossen. Zu diesem Zeitpunkt waren alle Semei-Tempel entweder zerstört oder wieder aufgebaut.

Straße im Semey-Dorf Tarbagatai in Burjatien

Das Gleiche gilt für Dörfer – sie wurden buchstäblich reduziert. „Sie zerstörten ganze Straßen, die sich normalerweise über drei bis vier Kilometer erstreckten (das altgläubige Dorf Bichura im Süden Burjatiens, sagt Pater Sergius, ist mit 18 Kilometern das längste der Welt). Die erwachsene Bevölkerung betrug durchschnittlich sechstausend Menschen. Aber in jeder Familie gab es damals jeweils 10-15 Kinder“, sagt der Priester.

Mittlerweile gibt es auf der Welt etwa zweihunderttausend Semei-Altgläubige, und etwa die Hälfte stammt aus Transbaikal. Viele leben noch immer in Dörfern, in den Häusern ihrer Vorfahren. Sie wurden nicht auf einem Steinfundament errichtet, sondern auf Lärchenstämmen, die nur durch Feuchtigkeit härter werden. Das Innere des Hauses war mit verschiedenen Mustern verziert, sogar der Ofen war in leuchtenden Farben gestrichen. Die Visitenkarte der Familie Semey sind mehrfarbig geschnitzte Fensterläden, genau wie in Kinderbüchern. Und das Dorf Desyatnikovo, das neben Tarbagatai liegt, ist kürzlich der Vereinigung der schönsten Dörfer Russlands beigetreten.

„Das Leben war grau. Deshalb haben wir versucht, es auf jede erdenkliche Weise zu dekorieren“, erklärt Pater Sergius.

Geheimnisse der Dachböden

Die Zeit der Enteignung war für die Semeyskie besonders schwierig. Die meisten hatten nicht nur Häuser – jedes mit 20 Fenstern –, sondern ganze Siedlungen mit vielen Gebäuden.

„Die Bolschewiki haben Gesetzlosigkeit und Gräueltaten begangen. Den ganzen Sommer über haben sie uns ausgeraubt und abends Trinkpartys organisiert. Und als der Winter kam, gingen die Vorräte zur Neige – sie aßen sie. Sie gingen wieder nach Hause und nahmen die letzten davon mit. Und sie töteten.“ Neben dem Tempel gibt es eine Scheune, den Besitzer haben sie in der Kälte dorthin getrieben, Großmutter – und sie haben ihn eingesperrt“, sagt Pater Sergius.

In der Kreuzerhöhungskirche befindet sich eine Ikone, die die Bolschewiki lange Zeit gejagt haben.

„Sie wollten absolut alles zerstören, was mit Religion zu tun hatte. Eine der örtlichen Großmütter versteckte diese Ikone auf dem Dachboden. Sie brachte sie erst vor drei Jahren hierher. Und die Ikone wurde zu Beginn des 17. Jahrhunderts gemalt. Das kommt so selten vor.“ Sogar Spezialisten aus den Moskauer Kreml-Museen kamen, um sie sich anzusehen“, versichert der Priester.

Gegenüber sind große Bilder zu sehen, die einst Teil der Ikonostase waren. Die Bolschewiki nutzten sie als Material für Bänke. Doch eines Tages, spät in der Nacht, rettete eine Bewohnerin von Tarbagatai unter Einsatz ihres Lebens diese Ikonen und bewahrte sie viele Jahre lang streng vertraulich auf.

Fremde – raus!

Im Allgemeinen sind die Altgläubigen von Semeysk eher verschlossene Menschen. In den Dörfern sind die Straßen menschenleer. Und wenn sich jemand trifft, wird der Einheimische den Fremden sorgfältig prüfen, bevor er spricht. Früher seien Fremde überhaupt nicht willkommen gewesen, erinnert sich Nikolai Popov, ein Bewohner des Dorfes Desyatnikovo.
„Meine Großmutter erzählte mir, dass es für Gäste immer separate Gerichte gab. Und niemand würde einem Passanten Wasser servieren“, sagt er.

Priester Sergiy Popkov (Paliy) aus dem Semey-Dorf Tarbagatai in Burjatien führt ein altes religiöses Buch vor

Pater Sergius fügt hinzu: „Die Semey-Kinder waren offen für Neuerungen und nahmen sie schnell auf. Aber was die Kommunikation anging, waren sie sehr verschlossen.“ Übrigens liegen die Fenster in den Häusern der Semei-Altgläubigen höher als beispielsweise in den Hütten in Zentralrussland. Dadurch soll verhindert werden, dass Fremde hineinschauen.

Dies alles liegt jedoch in der Vergangenheit. Heutzutage ziehen Familienjugendliche in große Städte, deshalb versuchen die Altgläubigen, ihre Kultur der ganzen Welt zu zeigen – vielleicht bleiben dadurch zumindest ihre Kinder. In der Sommersaison kommen viele Touristen aus Europa, den USA, Japan, China, Korea, Australien und Neuseeland nach Tarbagatai. „Italiener rufen normalerweise „Bravo!“, wenn sie gehen, sie sind von allem so beeindruckt. Und unsere Touristen sagen, dass die Semeis einige untypische Altgläubige seien“, sagt Irina Kalashnikova aus Tarbagatay.

Semeyskie sieht wirklich nicht so aus, wie man sich Altgläubige normalerweise vorstellt. Jede Frau hat 12 farbige Kleider aus chinesischer Seide (je nach Anzahl der wichtigsten kirchlichen Feiertage). Alles ist reich bestickt, denn jedes Detail, so glauben Semeys, ist ein Talisman gegen Unfruchtbarkeit, und je mehr Kinder, desto höher der Status der Familie. Darüber hinaus tragen Frauen große Bernsteinperlen, die vor dreihundert Jahren in Polen hergestellt wurden – sie werden von Generation zu Generation weitergegeben.

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Im Oktober hatten wir erneut die Gelegenheit, die Altgläubigen in Dersu zu besuchen. Diesmal war die Reise wohltätiger Natur. Der Familie Murachev, die wir das letzte Mal besucht haben, haben wir einhundert Legehennen und fünf Säcke Futter geschenkt. Die Sponsoren dieser Reise waren: die Unternehmensgruppe Sladva, der Gründer der Shintop-Kette und Präsident der Rus Foundation for Civil Initiatives, Dmitry Tsarev, die Geflügelfarm Ussuriysk sowie die Eltern der Juniorengruppe der Moryachok Kindergarten. Von mir persönlich, von meinem Kollegen Vadim Shkodin, der herzliche Texte über das Leben der Altgläubigen geschrieben hat, sowie von der Familie von Ivan und Alexandra Murachev sprechen wir allen unseren tiefen Dank für ihre Hilfe und Fürsorge aus!

Sieben Säcke mit Kindersachen, die die Eltern des Moryachok-Kindergartens gesammelt hatten, wurden auf die Ladefläche unseres kleinen Lastwagens geladen. Als nächstes führte unser Weg zur Geflügelfarm Ussurijsk, wo 100 Legehennen und 5 Säcke Futter für sie auf uns warteten. Nachdem wir die lebende Ladung hinten verladen hatten, fuhren wir weiter bis nach Dersu, oder besser gesagt bis zur Kreuzung, wo Ivan Murachev mit seinen Söhnen und Helfern zur vereinbarten Zeit auf uns warten sollte.

Der kleine LKW trug uns immer weiter von unserem Zuhause weg. Die beengte Kabine bot kaum Platz für den Fahrer und zwei Passagiere. Meine leidgeprüften Knie lehnten an den Lüftungsgittern, der Schaltknauf grub sich in meine Seite, aber all diese Strapazen der Reise traten in den Hintergrund, weil... Mein Kopf war von einem Gedanken erfüllt: „Wenn nur alle Hühner das Ende der Reise erleben würden.“ Und wir mussten gute 14 Stunden unterwegs sein.

Während der gesamten Reise konnte ich den Blick nicht von den sich verändernden Landschaften lassen. Der goldene Herbst tauchte die Flora von Primorje in alle möglichen Farben: goldene Mais- und Weizenfelder erstreckten sich weit über den Horizont hinaus, Bäume, die ihr regenbogenfarbenes Laub abwarfen, bedeckten vorbeifahrende Autos mit sanften Schatten, die Luft war klar und frisch. Je weiter wir nach Norden kamen, desto düsterer wurde die Aussicht auf die Umgebung. Es bestand jedoch noch wenig Hoffnung, dass das Dorf Dersu von einem Farbenrausch der Natur umgeben sein würde. Mitten auf der Fahrt schien sich die Natur auf den Kopf gestellt zu haben: Die Bäume waren fast kahl, aber die Straße war mit einem bunten Teppich aus gefallenen Blättern bedeckt, die unter den Rädern unseres Lastwagens raschelten und wertvolle, gelegentlich gackernde Fracht transportierten.

Langsam wurde der Tag Abend und wir fuhren und fuhren weiter. Es schien, als hätte unser Weg kein Ende, als würden wir diese lebende Last für immer zu den Altgläubigen tragen. Es war schon lange nach Einbruch der Dunkelheit, als wir im Dorf Roschtschino ankamen, wo Fjodor Wladimirowitsch, ein Geologe, Sozialaktivist und Lokalhistoriker, auf uns wartete. Viele kennen ihn als ehemaligen Direktor des Nationalparks Udege Legend. Er beschloss, diese Reise mit uns auf Wunsch der leitenden Forscherin des Instituts für Geschichte, Archäologie und Ethnographie der Völker des Fernen Ostens, Zweigstelle Fernost der Russischen Akademie der Wissenschaften, Julia Viktorowna Argudjajewa, die gerade schreibt, zu begleiten ein Buch über das Leben und die Geschichte der Siedlung der Altgläubigen in Primorje, aber aus gesundheitlichen Gründen war sie dazu nicht in der Lage. Gehen Sie zu dem Ort. Fjodor Wladimirowitsch, bewaffnet mit einem Notizblock mit Fragen von Julia Viktorowna, wartete „mit zwei Löwen“ im Laden auf uns. Durchschnittlich groß, kräftig gebaut, gekleidet in eine sandfarbene Jacke, auf dem Kopf eine schwarze Mütze mit Stirnlampe, über der Schulter einen alten Canvas-Wanderrucksack, in dem sich, wie sich später herausstellte, nur ein Notizbuch mit Fragen befand an die Altgläubigen, die Julia Viktorowna Fjodor Wladimirowitsch schenkte.

- Guten Tag! Warum bist du so lange gereist? - Als Fjodor Wiktorowitsch die Tür des Lastwagens öffnete, platzte es sofort heraus: „Wo werde ich hier sitzen?“
- Wir haben also keinen Platz. Wir dachten, Sie würden mit Ihrem eigenen Auto fahren.
- Warum hast du es mir nicht gleich gesagt? - Fjodor Viktorowitsch schlug die Tür zu und eilte irgendwohin zu Privathäusern - Okay, geh, ich hole dich ein.

Von Roshchino aus fuhren wir auf eine unbefestigte Straße, auf deren beiden Seiten die leblosen Skelette einst grüner Bäume standen. Diese Straße verbindet Roshchino mit Plastun. Täglich brechen Dutzende Holztransporter die ohnehin schon schlechte Straße auf. Aus diesem Grund überschritt die Geschwindigkeit unseres LKWs nicht die 30 km/h. Wir wurden hin und her geworfen. „Arme Hühner! Wie ist es für sie dort?“ Ich konnte meinen Kopf nicht mehr los. Die dunkle Straße erstreckte sich weit vor uns, das Licht der Scheinwerfer ging irgendwo in der Dunkelheit verloren. Gelegentlich kamen uns dieselben Lastwagen entgegen, die bis zum Rand mit Schnittholz gefüllt waren. Es scheint, dass es in Kürze nichts mehr zu schneiden gibt, sondern nur noch eine leblose Wüste mit vielen Baumstümpfen. Kurz vor der Mitte des Weges zur Kreuzung holte uns Fjodor Wladimirowitsch ein. Ein knurrender Subaru Forester überholte uns und zeigte uns den Weg weiter (es waren viele Gabeln vor uns, es bestand die Möglichkeit, in die falsche Richtung abzubiegen). Erst um 22.00 Uhr erreichten wir den Übergang, an dem Ivan Murachev und seine Söhne bereits auf uns warteten. Als sie sahen, wie sich die Autos näherten, begannen die fernen Lichter der Taschenlampen, die auf der anderen Seite des Flusses leuchteten, zu flackern, zu flackern und herumzurennen. Es war, als würden Glühwürmchen, von einem Luftstrom erfasst, ihre Flügel ausbreiten und dahingleiten. Auf einer Hängebrücke kamen zwei Glühwürmchen auf uns zu. Es waren Savely und Nikon, die auf uns zueilten, um beim Entladen der Ladefläche unseres Lastwagens zu helfen. Nachdem wir uns herzlich begrüßt und ein paar Worte gewechselt hatten, begannen wir hastig mit dem Entladen des Autos. Der LKW-Fahrer war nervös und jammerte immer wieder: „Wenn ich gewusst hätte, dass ich so weit fahren müsste, wäre ich nicht gefahren!“, „Warum habe ich zugestimmt?!“, „Ich muss morgen in der Stadt sein, aber es ist spät!" Es ging mir auf die Nerven. Ein älterer Mann, der in seinem Kleinbus auf die Fähre wartete, fluchte sehr laut, entweder auf uns oder auf Savely und Nikon.

- Wohin bringen Sie diese Hühner? Altgläubige vielleicht? - Er ging pleite - Womit haben sie das verdient? Warum haben sie mir oder einer Großmutter aus Far Kut nichts mitgebracht? Warum tun sie das alle? Alles für sie!

In ganz Russland gibt es viele solcher Menschen. Empört sind in der Regel diejenigen, die nichts tun wollen, sondern nur Hilfe von jemandem erwarten: vom Staat, von den Kommunen, von Fremden, von allen, aber nicht von sich selbst.

Nachdem wir alle unsere Sachen auf die Fähre geladen und uns von Vadim verabschiedet hatten (er musste zurück nach Wladiwostok), begannen wir mit der Überfahrt zum gegenüberliegenden Ufer. Ein Mann, der in seinem Kleinbus auf den Lastkahn fuhr und sich aus dem Fenster lehnte, jammerte ständig über die Ungerechtigkeit des Lebens, darüber, dass alle im Dorf ein schlechtes Leben hätten, dass es keinen Ort zum Arbeiten gäbe und nur die Altgläubigen dort seien hat geholfen.

- Diese Altgläubigen sind echte Zigeuner! - Er ließ immer noch nicht locker - Schauen Sie, wie viel Land sie sich geschnappt haben und immer noch wollen. Ihnen reicht nicht alles! Sie haben sich Traktoren gekauft, sie haben sogar einen Mähdrescher! Warum kommen sie nicht mit ihrer eigenen Ausrüstung und pflügen die Gärten in unserem Dorf? Nein, nur für mich. Alles für dich! Zigeuner.

Ich, der Fährmann und sein Assistent begannen eine lange Debatte mit dem wütenden Mann, Savely und Nikon schwiegen demütig. Die Überfahrt dauerte etwas mehr als 10 Minuten. Diese Zeit reichte für den unzufriedenen Mann, dessen Augen nur schwarzen Neid und Bosheit ausstrahlten, um alles auszudrücken, was er über die Altgläubigen dachte, über die derzeitige Regierung und all die Ungerechtigkeit, die ihn, wie es mir schien, sein ganzes Leben lang heimgesucht hatte Leben.

An diesen Orten herrscht eine zwiespältige Haltung gegenüber den Altgläubigen: Einige loben sie für ihre harte Arbeit, für den Aufstieg des Dorfes und der Länder, in denen sie leben, für ihre Liebe zum Mutterland, zu den Vorfahren, zur Geschichte und Kultur; Aber es gibt übrigens auch diejenigen, die meisten von ihnen, die die Arbeiter schimpfen und sie, wie Sie bereits gelesen haben, Zigeuner nennen, die diese Ländereien beschlagnahmt haben. Ich denke, dass diese Menschen, die unzufrieden sind, von einfacher russischer Bitterkeit und Neid getrieben werden, einfachem Neid auf ihre harte Arbeit. Anstatt sich zusammenzureißen, nehmen sie ein Glas und werden Alkoholiker, werden Alkoholiker aufgrund ihrer Galle und Bitterkeit und geben allen die Schuld an ihren Problemen, aber nicht sich selbst, den Heiligen und den Gerechten.

„Wir sind an diese Einstellung gewöhnt“, wird mir Ivan Murachev später sagen, „Wer gut leben, seine Familie ernähren, das Land bebauen und Vieh halten will, wird arbeiten.“ Er wacht um 6 und bei Bedarf sogar um 5 Uhr morgens auf, bleibt bis zum Mittagessen nicht betrunken liegen und greift dann beim Aufwachen wieder zum Glas. Es ist alles der Teufel, er war es, der sie niedergeschlagen und auf diesen Weg geschickt hat. Sie sind einfach nur faule Leute, Aufgebende. Sie hätten alles, wenn sie es wirklich wollten. Es stimmt, der Wunsch allein wird hier nicht ausreichen, Sie müssen ihn annehmen und tun.

Am gegenüberliegenden Ufer, wo unsere sogenannte „Fähre“ anlegte, warteten sie bereits auf uns. Ivan Murachev in seinem alten Datsun und ein Mann, ebenfalls ein Altgläubiger, in einem gemieteten Lastwagen. Nach langen und herzlichen Begrüßungen halfen alle, sogar derselbe mürrische Mann aus dem Kleinbus, beim Ausladen von Hühnerkisten, Tüten mit Lebensmitteln und Tüten mit Babykleidung von der Fähre. Dabei erzählte Ivan schnell und laut, mit den Händen gestikulierend, die neuesten Nachrichten aus dem Dorf: Wer wird wohin ziehen, wer ist im Gegenteil angekommen, wer wird heiraten, wer wird erwartet? ein Besuch. Er bedankte sich sehr herzlich für die mitgebrachten Hühner, für das Essen und vor allem für die Sachen der Kinder, die sie nie hätten kaufen können.

- Wir haben neun Kinder. Du gehst in ein Geschäft und die Preise sind da! – Ivan wirft die Hände hoch – Es ist sehr schwierig, aber wir versuchen, damit klarzukommen!

Während wir die Geschenke in den LKW verluden, gelang es der Fähre, Fjodor Wladimirowitsch mit seinem Schnelltransporter zu transportieren. Mit ihm erreichte ich bereits Dersu. Unterwegs erzählte er lange von den Altgläubigen, von Ivan, von seinen Umzugsproblemen, davon, wie er und seine Familie fast in einer Scheune leben mussten, bis sich Leute fanden, die ihm beim Hausbau halfen. Ich erzählte ihm auch von meinen Plänen. Für das Projekt brauchte ich Porträts dieser Menschen, die sich das letzte Mal weigerten, fotografiert zu werden. Nun, wie Sie dem Titelfoto entnehmen können, konnte mir Fjodor Wladimirowitsch trotzdem bei diesem Problem helfen. Dafür danken wir ihm sehr!

Diesmal dauerte die Fahrt etwas weniger als eine halbe Stunde – die Brücken waren repariert, wir mussten nicht jedes Mal davor anhalten und die Bretter gerade richten. Wie Ivan später sagte, hat der neue Leiter der Siedlung Dalnekutsk die Ausrüstung ausgeschaltet, und jetzt wird die Straße gebaut. Genauer gesagt, sie werden es mit einem Grader durchgehen, was schon gut ist.

„Alles sollte bald besser werden“, sagte Ivan. „So Gott will!“ So Gott will! Und wie könnte es anders sein?!

Aber wie könnte es in Wirklichkeit anders sein?! Gute Leute sollten es gut machen. Es ist alles wie in russischen Märchen – das Gute siegt immer über das Böse. Und es wurde vor langer Zeit besiegt, denn das größte Übel der Altgläubigen ist Faulheit. Aber was auch immer Sie sagen, sie haben einfach keine Zeit, faul zu sein. Sie haben eine zu große Farm, und mit Faulheit allein kann man eine so große Familie nicht ernähren. Nein, Faulheit hat nichts mit ihnen zu tun.

Wir kamen gegen Mitternacht im Dorf an. Überall herrscht Dunkelheit und Stille. Sogar die Hunde bellen nicht. Nur seltene Lichter aus den Fenstern weisen darauf hin, dass es Leben im Dorf gibt, dass hier Menschen leben. Zu diesem Zeitpunkt waren die Murachevs bereits damit beschäftigt, die Autos auszuladen. Die Hühner wurden in einen ehemaligen Stall, heute Hühnerstall, abgeladen. Der einstige Wirtschaftsraum, in dem die Murachevs ihre gesamte landwirtschaftliche Ausrüstung aufbewahrten, wurde schnell in einen geräumigen Hühnerstall mit Licht und einer Plattform umgewandelt. Es bleibt nur noch, es für den Winter zu isolieren. Damit das Huhn in der kalten Jahreszeit Eier legen kann, muss die Raumtemperatur mindestens +15 betragen. Die Sachen der Kinder und Tüten mit Lebensmitteln wurden ins Haus gebracht, wo wir eingeladen wurden. Nach einem langen Gespräch und Abendessen gingen wir zu Bett. Am nächsten Tag gab es viel zu tun.

Während unserer Reise von Wladiwostok nach Dersu legten die Hühner 9 Eier.

Der Morgen im Haus der Altgläubigen beginnt in der Nacht (unserer Meinung nach nachts). Die Erwachsenen stehen immer zuerst auf, der Vater ist bei den Kindern, die Mutter ist in der Küche beschäftigt. Ein herzhaftes Frühstück ist unerlässlich, um den ganzen Tag über fit zu bleiben. Jeder muss sehr hart arbeiten. Es gibt für jeden einen Job, auch für diejenigen, die nach unseren Maßstäben noch im Kindergarten oder in der Grundschule sein sollten. Allmählich erwacht das Haus zum Leben: Jemand zieht sich an, jemand klappert mit Geschirr in der Küche, Olya, das jüngste Kind der Familie, jammert in ihrem Zimmer, offenbar steht sie nicht gern so früh auf. Katzen rennen von einer Seite zur anderen in der Hoffnung, eine abgeschiedene Ecke zu finden, in der sie sich zusammenrollen und hinlegen können, um ihre Träume mit den gestreiften Schnurrhaaren zu beobachten.

Nach dem Frühstück bat ich, während alle noch voller Kraft und Freude waren, alle Familienmitglieder zu fotografieren. Zwar waren die Jungs Nikon, Savely und Evstafiy zu diesem Zeitpunkt bereits gegangen, um bei der Hausarbeit zu helfen. Daher konnte nur die weibliche Hälfte der Familie fotografiert werden.

Nach geltendem Recht muss eine Frau so viele Kinder haben, „wie Gott will“, und die Verhinderung einer Schwangerschaft gilt als Sünde.

Ivan, seine Frau Alexandra und die kleine Olga.

Nach einer kurzen Fotosession begannen die Kinder, sich zur Kirche zu versammeln. Der Zutritt ist für Fremde bzw. Nicht-Altgläubige gesperrt. Ich blieb im Haus, wo Iwan begann, Fjodor Wladimirowitschs Fragen zu beantworten, Alexandra begann, Muster für eine neue Kosovorotka zu zeichnen, und die kleine Olga stürzte sich kopfüber in das Studium eines neuen Spielzeugs.

„Jedes Mädchen sollte nähen und sticken können“, sagt Alexandra und zeichnet weiterhin sorgfältig Glockenblumen auf ein Stück Stoff. „Wir unterrichten seit unserem zehnten Lebensjahr.“ Sie heiratet, und sie sollte schon alles können: Sommerkleider und Hemden besticken, eine Kuh melken, kochen, und überhaupt sollte sie alles können. Und wenn sie nicht weiß wie, wer braucht dann eine solche Frau?

„Zuerst trainieren sie an Puppen“, fährt Alexandra fort und taucht einen Pinsel in ein Glas mit grüner Farbe. „Das werden Blätter sein.“ Grün. Also. Während die Jungs, und dann die Jungs, die Bräutigame bei der Hausarbeit helfen, müssen die Mädchen abgenutzte Kleidung flicken, den Boden fegen, Essen kochen, mit den Kindern trainieren und überhaupt eine Menge Arbeit. Es ist genug für alle da. Nur sehr selten können wir es uns leisten, einfach untätig herumzusitzen. „Jetzt bist du angekommen, damit Ivan sich wenigstens zu Hause ausruhen kann“, wirft er lächelnd einen Seitenblick auf seinen Mann (er erzählte gerade Fjodor Wladimirowitsch von der Reisegeschichte seiner Familie). „Wenn sie nicht gekommen wären , sie hätten irgendwo an etwas herumgefummelt.“ Ja, es gibt genug Arbeit für alle.

Geben Sie die Fähigkeit, Kleidung zu besticken und zu verzieren, sozusagen von Generation zu Generation an Ihre Kinder weiter?

Wer das kann, gibt es weiter. Und es gibt diejenigen, die nicht nähen können, die nicht zeichnen können“, beschwert sich Alexandra und legt ihren Pinsel weg. „Niemand hat uns das Zeichnen beigebracht, irgendwie machen wir es alle selbst.“ Jetzt kann ich zeichnen. Ich kann meine Kinder unterrichten. Und wer es nicht kann, trägt es für uns. Manchmal bringen sie, sagen wir, Hosen mit, sie stecken sie rein, sie sagen, Nachbar, hilf mir, näh das Loch zu. Wie kann das sein? Weiß nicht wie! Wie so? Zusammen mit dieser Unfähigkeit gehen alle unsere Traditionen verloren. Es ist schade. Sehr schade.

Unterdessen erzählte Iwan Fjodor Wladimirowitsch vom Leben in Bolivien:

- In Bolivien durften wir Land kaufen! Das ist hier nicht möglich. Damit ist in Russland alles sehr schwierig. Du willst mit der Landwirtschaft beginnen, du willst das Land bewirtschaften, aber sie geben es dir nicht“, empört sich Ivan. - Wenn Sie dort arbeiten möchten, tun Sie dies bitte. Kaufen Sie und arbeiten Sie für Ihre Gesundheit. Damals, als wir dort lebten, konnte man einen Hektar Land mit Wald für 30 Dollar kaufen, ohne Wald für 300. Jetzt sind die Preise stark gestiegen – mit Wald 600 Dollar und ohne Wald sind es 2000 Dollar. Es kommt auf den Ort an.

Besitzten die Menschen viel Land? - Fjodor Wladimirowitsch hat alles in sein Notizbuch geschrieben.

„Es gab Familien, die hatten 1000 Hektar Land“, antwortet Ivan stolz, „die konnten sich viel Ausrüstung kaufen.“ Übrigens haben viele Menschen mit der Vermietung dieser Ausrüstung Geld verdient.

Die Haustür öffnete sich und Nikon flog außer Atem ins Zimmer: „Sasha, lass uns gehen! Wir melken jetzt die Kuh. Mach ein Foto! Du wolltest.“

Ich musste mich beeilen und verpasste ein interessantes Interview mit Ivan. Worüber Fjodor Wladimirowitsch als nächstes mit dem Altgläubigen sprach, wird mir und damit meinen Lesern ein Rätsel bleiben. Nachdem wir den ersten Eimer gemolken hatten, kamen Alexandra und Salomania auf uns zu.

- Also schnell zum Hühnerstall! Die Plattform muss fertiggestellt werden. Hier können wir alleine zurechtkommen – sie haben uns auf Befehl von der Kuh „exkommuniziert“.

Nachdem ich einen Schuss im Hühnerstall gemacht hatte, machte ich einen Spaziergang durch das Dorf. Savely, der jüngste Sohn der Murachevs, erklärte sich bereit, mir einen kurzen Rundgang durch die Umgebung zu geben und mir dabei zu helfen, Kontakte zu den Einheimischen zu knüpfen. Eine Familie zu fotografieren war mir nicht genug. Es waren noch viel mehr Porträts nötig.

Ich blieb noch einen Tag in Dersu. Während dieser Zeit gelang es mir, mich auf Dreharbeiten mit einer anderen Familie zu einigen, der Rest war kategorisch dagegen.

Die zweite Familie, die sich bereit erklärte, fotografiert zu werden. Das ist Yakov Murachev. Er und seine Familie ziehen in naher Zukunft nach Samarga. Er tauschte dort mit einem der Altgläubigen das Haus.

Insgesamt hat ihre Familie zwei Kinder. Die Familie ist jung. Das zweite Kind ist ein Mädchen. Sie schlief zu dieser Zeit.

Einige der Altgläubigen Boliviens und Uruguays (fast alle sind Nachkommen der Altgläubigen aus Primorje) kamen im Rahmen des regionalen Zielprogramms „Zur Unterstützung der freiwilligen Umsiedlung von im Ausland lebenden Landsleuten in die Russische Föderation“ nach Primorje. Es wurde für 6 Jahre konzipiert und wird seit 2007 im Primorje-Territorium umgesetzt. Das Hauptziel des Programms ist die Stabilisierung der demografischen Situation in der Region, die durch einen Rückgang der Gesamtbevölkerung aufgrund des natürlichen Rückgangs und der Abwanderung gekennzeichnet ist.

Zunächst wurden im Rahmen des Programms sechs Umsiedlungsgebiete identifiziert: vier Stadtbezirke (Artemovsky, Dalnegorsky, Nakhodkinsky, Ussuriysky), der Stadtbezirk Pogranitschny und das Wostok-Dorf im Bezirk Krasnoarmeysky. Später wurde jedoch eine neue Version des Umsiedlungsprogramms für den Zeitraum bis zum Ende entwickelt 2012, das eine Vergrößerung (von sechs auf 16) der Siedlungsgebiete vorsah, die Zahl der Teilnehmer und die Höhe der Fördermittel anpasste, wurde die Möglichkeit einer kompakten Ansiedlung von Religionsgemeinschaften für landwirtschaftliche Tätigkeiten geschaffen.

Die Gaben des technischen Fortschritts sind bei den Altgläubigen längst in Gebrauch gekommen. Moderne Technik ist im Haushalt und Familienleben weit verbreitet. Fast jedes Zuhause verfügt über Kühlschränke, Waschmaschinen und andere Elektrogeräte.

Nur „dämonische Technologie“ ist streng verboten – Fernseher und Computer, die laut Altgläubigen Menschen korrumpieren. Altgläubige lesen keine weltliche Literatur und nutzen nicht das Internet. Fast jede Familie verfügt über ein Mobiltelefon, das jedoch nur weit außerhalb des Dorfes (in Dersu gibt es keinen Mobilfunkanschluss) und nur im Notfall genutzt wird.

Sie ernähren sich überwiegend von Produkten aus naturnaher Landwirtschaft. Aber manche Dinge – Salz, Zucker, Pflanzenöl – müssen in Geschäften gekauft werden, der nächstgelegene davon befindet sich in Far Kut.

Die Altgläubigen schützen die Grundlagen des spirituellen Lebens sehr streng vor äußeren Einflüssen. Die Altgläubigen von Dersu gehören zu einer der konservativsten Bewegungen der Altgläubigen – den sogenannten „Kapellen“ (Übergang zwischen „Priestern“ und „Bespopovtsy“). In den Kapellen werden die Funktionen der geistlichen Leiter von kompetenten Mentoren wahrgenommen, die aus dem Kreis der Laien ausgewählt werden.

Das Gebet nimmt im Leben der Altgläubigen einen großen Platz ein – sie wachen damit auf und schlafen damit ein, sie beginnen und beenden Mahlzeiten, den Beginn und das Ende der Arbeit.

Die Altgläubigen haben viele eigene traditionelle Feiertage, die tief in der Vergangenheit verwurzelt sind. Jeder Feiertag wird in strikter Übereinstimmung mit den festgelegten Regeln gefeiert. Obwohl Altgläubige keine weltlichen Lieder singen und versuchen, ihre Frömmigkeit zu wahren, feiern sie Feiertage sehr feierlich mit Liedern und Tänzen, die ihren religiösen Überzeugungen nicht widersprechen.

Das Rauchen von Tabak ist strengstens verboten, der Genuss von Alkohol ist jedoch nur von Montag bis Samstag verboten. Am Sonntag, dem obligatorischen arbeitsfreien Tag, können Altgläubige etwas trinken, aber auch hier ist man originell – man trinkt nur hausgemachten Brei.

Der Morgen des nächsten Tages begrüßte mich mit einer frostigen, goldenen Morgendämmerung. Ohne lange nachzudenken, ohne überhaupt zu frühstücken, rannte ich zu Ivans Überraschung auf die Straße und machte Fotos. Ich fotografierte den Dunst, grasende Kühe, frostbedeckte Häuser und Pflanzen. Es war ein wundervoller Morgen. Zur Mittagszeit fuhr ich nach Roshchino. Nachdem ich die Nacht im Hotel verbracht hatte, ging meine Reise weiter – dieses Mal beschloss ich, nicht weit zu gehen und besuchte das Dorf Krutoy Yar (Material in Vorbereitung). Ich wurde in der Schule, im Kindergarten (ich wurde dort sogar gefüttert), in einem örtlichen Verein und in einer Schlosserwerkstatt sehr herzlich aufgenommen, wo Schulkinder mit Maschinen verschiedene Küchenutensilien aus Holz herstellen. Doch die Anwohner erwiesen sich als nicht so gastfreundlich, fast alle weigerten sich, mir ein Interview zu geben. Nur eine Frau beantwortete kurz und trocken ein paar Fragen. Es ist schade. Sehr schade.